Quase todo defeito de ventilador de teto cai em quatro casos: capacitor gasto, pá desbalanceada, fixação frouxa e controle sem sincronia. Nenhum deles exige trocar o aparelho.
Antes de qualquer coisa: desligue o disjuntor do circuito, não só o interruptor. Ventilador de teto costuma ser ligado no ponto de luz, e há instalação em que o interruptor corta o neutro em vez da fase — ou seja, o fio continua energizado com a luz apagada.
Ficou fraco ou gira devagar
Em modelo de indução, isso é capacitor em quase todos os casos. O capacitor é quem dá o empurrão de partida e define a velocidade; conforme ele seca, o motor perde força de forma gradual — costuma começar com a velocidade 1 não saindo do lugar.
Sinais que confirmam: o aparelho precisa de um empurrão na pá para começar a girar, ou só funciona bem na velocidade máxima. A peça custa poucos reais e a troca é simples, mas envolve rede elétrica: se você não tem prática, é serviço de eletricista.
Trocou o capacitor e continua fraco? Aí são três suspeitas, nesta ordem: capacitor de valor errado (tem que bater o uF com o original), ligação dos fios invertida na chave de velocidade, ou bucha/rolamento do motor ressecado. Se o motor esquenta muito e cheira a verniz queimado, é o motor.
Ver capacitor 3 fios 1,5+2,5 uF
Ver capacitor 3 fios 3+7 uF (10uF)
Faz barulho
O ruído diz qual é o problema:
- Zumbido constante, sem variar — é o próprio motor de indução. Normal na categoria; só some trocando por um inverter.
- Clique ou batida ritmada — parafuso da pá ou da base frouxo. Reaperte todos, inclusive os da luminária.
- Chiado que aumenta com a velocidade — pá empenada ou desalinhada, atrito aerodinâmico.
- Rangido seco — rolamento ou bucha do motor sem lubrificação.
- Estalo no teto — a fixação está trabalhando. Esse merece atenção de verdade, porque é o único da lista que envolve risco de queda.
Balança ao ligar
Desbalanceamento. A causa mais comum é pá empenada ou com peso diferente — acontece quando uma pá foi lavada e voltou a torcer, ou quando levou uma batida. Confira duas coisas: se todos os parafusos estão firmes e se todas as pás estão na mesma altura (meça do teto até a ponta de cada uma; a diferença tem que ser mínima).
Persistindo, use um kit de balanceamento — são pesinhos adesivos que você desloca pela pá até o balanço sumir. Não é frescura: ventilador balançando desgasta a fixação.
Gira ao contrário ou só num sentido
Muitos modelos têm chave de reversão, no corpo do aparelho ou no controle. Girar ao contrário é função, não defeito: no inverno, o sentido invertido empurra para baixo o ar quente acumulado no teto. Se ele parou de reverter, a chave costuma estar oxidada ou a placa do controle falhou.
O controle remoto parou de funcionar
Na ordem: troque a pilha (é a causa em mais da metade dos casos), depois refaça a sincronia. A maioria dos modelos sincroniza assim: desligue o disjuntor, espere 10 segundos, religue e, nos 30 segundos seguintes, segure o botão de pareamento do controle até o aparelho responder. O manual traz a combinação exata da sua marca.
Se o controle morreu de vez, existe controle universal de reposição — um receptor que você instala dentro da campânula e um controle novo. Funciona na maioria dos modelos de indução e resolve por uma fração do preço de um aparelho novo.
Ver kit receptor + controle universal
Não liga de jeito nenhum
Teste o disjuntor e o interruptor com outra carga. Confira a voltagem — 127V ligado em 220V queima na hora, e nesse caso o cheiro de queimado é evidente. Em modelo inverter, lembre que sem o controle pareado ele não liga nem com energia. E confira a emenda dos fios na campânula: é onde a instalação mal feita se solta com a vibração.
Quando não compensa consertar
Capacitor, chave de velocidade, controle e pá são peças baratas e valem sempre a troca. Motor queimado e placa eletrônica de inverter, não: nos dois casos o orçamento chega perto do preço de um aparelho novo.
